Hvad er modefotografi? En gennemgang af modefotografiens historie

Hvis du allerede har en passion for mode og er begyndt at interessere dig mere for fotografering, hvorfor så ikke kombinere de to interesser?

Modefotografering har fulgt en spændende historie, der førte til, hvad den er blevet til i dag.

Læs videre for at finde ud af mere om dens fortid og dens nuværende selv.

Hvad er modefotografi?

Modefotografi er en genre inden for fotografi. Den fokuserer på at vise moderigtigt tøj og modegenstande, og det er mest almindeligt vist på reklametavler og modemagasiner.

På billederne vil man normalt se modeller, der bærer de viste varer. Mange modefotografer har allerede startet og udviklet karrierer, der udelukkende involverer modefotografering.

Modefotografiets historie

Her er en hurtig, men grundig oversigt over denne fotografiske genres historie.

Tidlig modefotografering

De tidligste modefotografier blev taget i 1850'erne og 1860'erne.

I 1856 udgav Adolphe Braun en bog med 288 fotografier af Virginia Oldoini, grevinde di Castiglione, en toscansk adelsdame ved Napoleon III's hof. Fotografierne viser hende i hendes officielle hofdragt, hvilket gør hende til den første fotomodel.

Modefotografi som en del af den parisiske kultur

Et andet karakteristisk træk ved disse tidlige årtier var, at de dokumenterede mode for parisiske modehuse.

Bidragene fra sådanne afgørende parisiske modefotografer, nemlig Maison Reutlinger, Talbot, Felix, Henri Manuel og Boissonnas et Taponnier allerede i 1881, prægede den franske modefotografis historie.

De arbejdede i atelier, men Seeberger Frères tog også charmerende udendørs modefotos på de parisiske boulevarder og ved væddeløb i det første årti af det 20. århundrede.

Amerikansk modefotografi

Amerikansk modefotografi begyndte at blive anerkendt mellem 1900 og 1930.

Den første indflydelsesrige amerikanske modefotograf var den europæisk fødte baron Adolf de Meyer, der var kommet ind i det fashionable London-selskab gennem sit ægteskab med Donna Olga Alberta Caracciolo.

De Meyer ændrede modefotografiet ved at bade sine billeder i en klar atmosfære og et flimrende lys og skabte det, som Vogue i 1914 kaldte "kunstnerisk" fotografi. Denne tilgang ændrede ideen om, hvad et modefotografi skulle være.

I 1924 erstattede Edward Steichen de Meyers stils bløde fokus-effekter med de meyers stil med de rene geometriske linjer fra den fotografiske modernisme. Steichen bragte en ny vision til modefotografiet, idet han viste en moderne kvinde i sportstøj, der afspejlede en ny, frigjort følelse af sig selv og hendes frihed fra korsettet.

Mange af Steichens vigtigste fotografier viste hans signaturmodel Marion Morehouse, som var indbegrebet af den "moderne" kvindes udseende, flapperen.

Modefotograf efter 2. verdenskrig

Modefotografiet blev hårdt ramt ved udbruddet af Anden Verdenskrig i 1939 på grund af manglen på materialer, modeller og sikre steder og på grund af demoralisering i holdningen til mediet.

Mode blev set som en frivol og unødvendig form for luksus, modeblade fremhævede kvindernes rolle i krigen, rationaliserede mode som moralopbyggende, offentliggjorde krigsrapporter i stedet for samfundsspalter og fremhævede skræddersyet, almindeligt og ofte kedelig beklædning, der passede bedre til en verden præget af daglige rapporter om død og ødelæggelse.

Studiofotografering med dens komplicerede rekvisitter og opsætninger blev næsten elimineret. Fotografer som Lee Miller i Paris og Cecil Beaton i London vendte sig mod en direkte dokumentarisk tilgang. Louise Dahl-Wolfe producerede nogle af 1940'ernes mest indflydelsesrige amerikanske modefotografier med en klar, umiskendelig stil.

Med krigens afslutning afløste New York Paris som modefotografiets mekka. USA's modedesign- og konfektionsindustri opnåede sin første internationale succes i efterkrigstiden.

Modefotografering i 60'erne

Modefotografiet i 1960'erne udforskede socialt orienterede og eksotiske temaer. Dette skyldtes til dels, at modedesign begyndte at vise indflydelse fra mange forskellige kilder, fra bonde- og "gade"-stilarter til kvindefrigørelsesbevægelsen, rumprogrammet og popkunst. Der var et brud med konventionerne, både hvad angår de sociale skikke og selve moden:

• Der blev designet skandaløse, tilsyneladende uanvendelige outfits.
• Modellerne afspejlede en ny mangfoldighed af "udseende" og race.
• Mode blev omdefineret i retning af et trodsigt marked, der var domineret af ungdomskulturen.

1960'erne var også den tid, hvor visse modefotografer, herunder Bert Stern og David Bailey, nød en livsstil med høj spænding, skyhøje honorarer og overdådige studieopsætninger.

Modefotografering i 70'erne

I dette årti overtog det franske Vogue den kreative ledelse inden for modefotografi og tilbød deres to førende fotografer, Helmut Newton og Guy Bourdin, fuldstændig kreativ autonomi.

Deborah Turbeville producerede værker, der afspejlede den psykologiske forstyrrelse i den moderne verden, bl.a. gennem hendes slæbende og stiliserede positurer. Hun var den første til at bruge overvægtige og "grimme" modeller og var dermed banebrydende for en mere forskelligartet modelstandard. Hendes "badehus"-fotografier, der blev offentliggjort i Vogue (maj 1975), vakte furore ved at fremkalde den grusomme aura af en koncentrationslejr.

Modefotografering i 80'erne

Nogle af de mest kritiske redaktionelle og reklamemæssige modefotografier i 1980'erne blev udført af Richard Avedon.

Hans billede af Nastassja Kinski, der viser hende nøgen sammen med en gigantisk slange, blev en klassiker. Kvinders styrke og uafhængighed blev fremhævet, fra sporty og atletisk til dominerende og brutaliserende.

Talrige fotografer, herunder Denis Piel, Bruce Weber og Bert Stern, afbildede kvinder, der truede mænd med alt fra lommebøger til knive og kæder.

Selve moden, især hos designere som Jean Paul Gaultier og Azzedine Alaïa, var med til at forme udseendet af fotografiet i dette årti.

Modefotografering i 90'erne

I århundredets sidste årti fortsatte Herb Ritts, Steven Meisel og Bruce Weber med at producere nogle af de mest spændende og innovative værker, herunder Webers morsomme hiphop-version af en sort Snehvide og de syv dværge og hans fortolkning af grunge på mode i 1990'erne (herunder den første postpunk-næsering i et Vogue-modeopslag).

To af de store modefotografer, Irving Penn og Helmut Newton, fortsatte med at dominere området.

Modellerne blev i stigende grad racemæssigt forskellige, og flere sorte modeller, såsom Iman, Naomi Campbell og Karen Alexander, opnåede status som superstjerner blandt berømtheder.

Modefotografering i det 21. århundrede

Hvad angår de første år af det 21. århundrede, så vi fremkomsten af unge talenter som Christophe Kutner, Glen Luchford, Javier Vallhonrat og Craig McDean.

De skubbede grænserne for modefotografi endnu en gang, ledsaget af funklende og iøjnefaldende tøj og studier.

Hvad der er sikkert er, er at modefotografier - uanset om de er offentliggjort i Vogue, W, Dazed and Confused eller Sleaze Nation - fortsat vil afspejle samfundet og den tid, de er blevet lavet.

Lær modefotografering med James Nader

Som vi så ovenfor, blev modefotografi ligesom ethvert andet område i høj grad påvirket af historien og samfundsændringer.

At have fotografierne som et arkiv af disse tider er en sand arv.

Hvis du er passioneret omkring mode og gerne vil være modefotograf, så lær hvordan du kommer ind i modefotografering med James Nader.

Populære annoncer til leje