Hva er motefotografi? Historien bak motefotografiet

Hvis du allerede har en lidenskap for mote og begynner å interessere deg mer for fotografering, hvorfor ikke kombinere disse to interessene?

Motefotografiet har en spennende historie som har ført det frem til det vi kjenner i dag.

Les videre for å finne ut mer om fortiden og nåtiden.

Hva er motefotografering?

Motefotografi er en sjanger innen fotografi. Det fokuserer på å vise moteriktige klær og gjenstander, og det vises oftest på reklametavler og i motemagasiner.

Bildene viser som regel modeller iført utstillingsgjenstandene. Mange motefotografer har allerede startet og utviklet en karriere som utelukkende handler om motefotografering.

Motefotografiets historie

Her er en rask, men grundig oversikt over denne fotosjangerens historie.

Tidlig motefotografering

De tidligste motefotografiene ble tatt på 1850- og 1860-tallet.

I 1856 ga Adolphe Braun ut en bok med 288 fotografier av Virginia Oldoini, grevinne di Castiglione, en toskansk adelskvinne ved Napoleon IIIs hoff. Bildene viser henne i sine offisielle hoffklær, noe som gjorde henne til den første motemodellen.

Motefotografering som en del av pariserkulturen

Et annet kjennetegn ved disse første tiårene var at de dokumenterte mote for parisiske motehus.

De avgjørende parisiske motefotografene Maison Reutlinger, Talbot, Felix, Henri Manuel og Boissonnas et Taponnier bidro allerede i 1881 til å sette sitt preg på fransk motefotografis historie.

De arbeidet i studio, men Seeberger Frères tok også sjarmerende motebilder utendørs på de parisiske boulevardene og ved veddeløpene i det første tiåret av 1900-tallet.

Amerikansk motefotografi

Det amerikanske motefotografiet begynte å bli anerkjent mellom 1900 og 1930.

Den første innflytelsesrike amerikanske motefotografen var den europeiskfødte baron Adolf de Meyer, som hadde kommet inn i det fasjonable London-sosieteten gjennom sitt ekteskap med Donna Olga Alberta Caracciolo.

De Meyer forandret motefotografiet ved å bade bildene sine i en klar atmosfære og et glitrende lys, og skapte det Vogue i 1914 kalte "kunstnerisk" fotografi. Denne tilnærmingen endret ideen om hva et motefotografi skulle være.

I 1924 erstattet Edward Steichen de Meyers mykfokusering med den fotografiske modernismens rene, geometriske linjer. Steichen brakte en ny visjon til motefotografiet, og viste en moderne kvinne i sportsklær som gjenspeilte en ny, frigjort selvfølelse og hennes frihet fra korsettet.

Mange av Steichens mest sentrale fotografier viste hans signaturmodell Marion Morehouse, som var selve symbolet på den "moderne" kvinnen, flapperen.

Motefotograf etter 2. verdenskrig

Motefotografiet ble hardt rammet ved utbruddet av andre verdenskrig i 1939 på grunn av mangel på materialer, modeller og trygge steder, og på grunn av en demoralisering i holdningen til mediet.

Mote ble sett på som en useriøs og unødvendig form for luksus, og motemagasinene la vekt på kvinners rolle i krigen, rasjonaliserte mote som moralbyggende, publiserte krigsreportasjer i stedet for sosietetsspalter og presenterte skreddersydde, enkle og ofte kjedelige klær som passet bedre i en verden preget av daglige rapporter om død og ødeleggelse.

Studiofotografiet med sine kompliserte rekvisitter og oppsett ble nesten eliminert. Fotografer som Lee Miller i Paris og Cecil Beaton i London gikk over til en enkel dokumentarisk tilnærming. Louise Dahl-Wolfe produserte noen av de mest innflytelsesrike amerikanske motefotografiene på 1940-tallet med en klar og umiskjennelig stil.

Da krigen var slutt, erstattet New York Paris som motefotografiets mekka. Den amerikanske motedesign- og konfeksjonsindustrien oppnådde sin første internasjonale suksess i etterkrigstiden.

Motefotografering på 60-tallet

Motefotografiet på 1960-tallet utforsket sosialt orienterte og eksotiske temaer. Dette skyldtes delvis at motedesignet begynte å vise innflytelse fra mange forskjellige kilder, fra bonde- og "street"-stiler til kvinnefrigjøringsbevegelsen, romfartsprogrammet og popkunsten. Det var et brudd med konvensjonene, både når det gjaldt sosiale skikker og moten i seg selv:

• Skandaløse, tilsynelatende ubrukbare antrekk ble designet.
• Modellene gjenspeilte et nytt mangfold av "utseende" og rase.
• Mote ble omdefinert til et trassig marked dominert av ungdomskulturen.

1960-tallet var også tiden da enkelte motefotografer, deriblant Bert Stern og David Bailey, hadde en høyspent livsstil, skyhøye honorarer og overdådige studiooppsett.

Motefotografering på 70-tallet

I dette tiåret tok fransk Vogue den kreative ledelsen innen motefotografi og ga sine to ledende fotografer, Helmut Newton og Guy Bourdin, full kreativ frihet.

Deborah Turbeville skapte arbeider som gjenspeilte den psykologiske forvridningen i den moderne verden, blant annet gjennom sine slappe og stiliserte positurer. Hun var den første som brukte overvektige og "stygge" modeller, og banet dermed vei for en mer mangfoldig modellstandard. Hennes "badehus"-fotografier publisert i Vogue (mai 1975) skapte furore ved å fremkalle den grusomme auraen til en konsentrasjonsleir.

Motefotografering på 80-tallet

Noen av de mest kritiske motefotografiene fra 1980-tallet ble tatt av Richard Avedon.

Hans bilde av Nastassja Kinski, der hun viser seg naken med en gigantisk slange, ble en klassiker. Kvinners styrke og selvstendighet ble fremhevet, fra sporty og atletisk til dominerende og brutaliserende.

En rekke fotografer, deriblant Denis Piel, Bruce Weber og Bert Stern, avbildet kvinner som truet menn med alt fra lommebøker til kniver og kjettinger.

Moten i seg selv, særlig hos designere som Jean Paul Gaultier og Azzedine Alaïa, var med på å forme utseendet til tiårets fotografier.

Motefotografering på 90-tallet

I århundrets siste tiår fortsatte Herb Ritts, Steven Meisel og Bruce Weber å produsere noen av de mest spennende og nyskapende arbeidene, blant annet Webers morsomme hiphop-versjon av en svart Snøhvit og de syv dvergene og hans tolkning av grunge på moten på 1990-tallet (inkludert den første post-punk neseringen i et Vogue-oppslag).

To av de store motefotografene, Irving Penn og Helmut Newton, fortsatte å dominere feltet.

Modellene ble stadig mer etnisk mangfoldige, og flere svarte modeller, som Iman, Naomi Campbell og Karen Alexander, oppnådde status som kjendisstjerner.

Motefotografi i det 21. århundre

I de første årene av det 21. århundret så vi fremveksten av unge talenter som Christophe Kutner, Glen Luchford, Javier Vallhonrat og Craig McDean.

De flyttet grensene for motefotografering enda en gang, akkompagnert av glitrende og iøynefallende klær og studioer.

Det som er sikkert, er at motefotografiet - enten det er publisert i Vogue, W, Dazed and Confused eller Sleaze Nation - vil fortsette å gjenspeile samfunnet og tiden det ble laget i.

Lær motefotografering med James Nader

Som vi så ovenfor, var motefotografiet, som alle andre områder, sterkt påvirket av historien og samfunnsmessige endringer.

Å ha fotografiene som et arkiv over denne tiden er en sann arv.

Hvis du er lidenskapelig opptatt av mote og har lyst til å bli motefotograf, kan du lære hvordan du kommer i gang med motefotografering med James Nader.

Om instruktøren

Vanlige spørsmål